▲石码镇中心

从厦门坐快艇溯九龙江而上，不到一个小时，快艇便在新建的龙海客运站靠岸了，恢宏大气的客运大楼立在江边，砖红色的坡屋顶和起翘的屋脊彰显着闽南地域特色，从这里到石码镇还有两三公里的距离。在此之前，厦门来的快艇可以直接到达石码镇的大码头客运站。大码头离石码最中心的关帝庙、宛南亭一带不过200米，一上岸便能看到石码的老街区。

商贸与骑楼街

龙海人把石码镇的老街区称为“石码街”，龙海市政府正位于此。

如今的石码街保留了明清以来的市镇格局。以“解放”命名的东西南北四条干道集合于老城的中心，形成相互垂直的轴线。轴线以东、以北，各有一条次要的轴线，交叉形成井字型的两横两纵格局，编织起老城的架构，铺陈于锦江之滨。或许是解放路通行汽车的缘故，次要的轴线却因熙攘的市集而显得更加热闹。

▲石码街道示意图，根据谷歌卫星图绘制

两三层高的骑楼沿着主次干道贯穿老城。

骑楼一楼往里缩进，柱子撑起出挑的二楼，留出可容纳一两人通行的门前走廊（闽南人称“五脚砌”）。这一建筑样式暗示着石码曾经的商贸繁盛。骑楼沿街多是经营各式商品的店面，骑楼下的空间既拉近人行道与店家的距离，又为过往的行人遮阳避雨。

如今骑楼下的空间似乎更像是由外到内、由公家马路到私家店面的过渡，而少了些供行人溜达穿梭的连廊作用。

▲从关帝庙二楼俯瞰石码街

在被市集占据的新华路，骑楼更是被隐藏在街边的肉菜摊背后。

一楼屋檐伸出的雨篷似乎把骑楼底下的空间延伸到了路上，铺成一片临时的屋顶。商贩们在道路两侧的骑楼外沿摆起摊位，把街道收窄了近半。

这条清代填江滩而建的路原名新行路，区别于“外市街”（今民主路），随着江岸的外延而转为内陆，临江商肆也改建为骑楼，却依然延续着过往的繁华。

▲新华路街景

骑楼的二楼多开有三连窗，窗框顶部、周边装饰着拱券或者火焰形的浮雕。

矩形的大窗户几乎贴着一楼的匾额位置，人们可以从屋里轻而易举地探出身来。

联想石码与锦江的紧密联系，不由让人猜测巨大的开窗是为了方便江水泛滥时从二楼逃生，毕竟解放西路的旧名便是“大港墘”（闽南语，意为大港边）。

后来，与当地的老人聊及大开窗的原因，他们笑着否定了这一猜想。

他们认为，骑楼以前的布局多为一楼店面、二楼储货，大开窗更多是为了方便从窗口上下运货。

“埕”里人家

从解放东路骑楼街拐进南面幽深的巷子里，狭窄的巷道仅容一人通行，对面相遇还要侧身相让才能通过。绕过进深极深的“竹筒屋”，巷子弯弯曲曲，不知会把人带向何方，穿过“隘门仔”，最终到达一片开阔的空地（闽南人称为“埕”）时，颇有《桃花源记》里“初极狭，才通人。复行数十步，豁然开朗”的感觉。

▲隘门仔

空地的两边是一户户人家，“十六间巷”便是指这巷子两边共有十六间厝十六户人家。类似的还有大六间、小六间、十二间。

这里的人家大多敞开着大门，门口撑起颇有漳州特色的“竹格子”。

“竹格子”挡在门前，遮阳泻雨又能通风，屋外的人看不到屋内，屋内的人却能静观路上的人来人往。

“竹格子”上贴着写有“福”“桃红又见一年春”等字样的菱形红纸，或挂着寓意吉祥的挂饰，或是直接将“福”字用红油写在竹格上。

搭配门框顶上红艳艳的“姜尚在此”符，四处洋溢着过年的氛围。

▲春节将至，居民们为竹格子贴上“春”字

▲撑着竹格子的大户人家

“十六间巷”附近，解放南路以东一带，以往是石码的文化社区；与解放东路以北的商业街区一起，被称为“下码”。

在沿用至今的街巷名称上，便可以看到这一片作为文化社区的痕迹：书巷、祥福巷、三芳埕、训义埕……这些古雅的名字透露出当时文人聚集、书斋林立的气息。

▲训义埕大厝局部

在训义埕，一座门楼紧闭的大厝虽有些败落，却难掩繁复精美的装饰。红砖墙上色彩纷呈的几何图案模仿出花窗的模样，镶嵌在“窗格”里的却是图案各异的彩绘，花鸟虫鱼、瓜果、人物，应有尽有。更令人惊奇的是，屋檐下的一处灰塑浮雕，将西洋钟表糅合于带有葫芦、蝙蝠、书卷等中国传统图样的挂饰之中。这中西合璧的装饰，展示着屋主带有西洋风味的审美志趣，或许也暗藏着一段“下南洋”的家族史。

▲训义埕大厝局部

闽南人说“埕”，指的是大片的空地。与名字相符，这一片区的屋前空地，似乎要比主干道解放东路还稍宽一些。狭窄的隘门仔把空地围合起来，形成安全防护，“埕”和两侧的房子便构成了一个宁静安详的内部社区。“埕”也就此成了社区里孩子们嬉戏打闹，大人们休闲交流，或是进行公共活动的场所。

▲三芳埕的空地

水道与“棚户区”

与下码不同，解放南、，康熙海防通判衙门（即乾隆石码厅署）、石码城、抗倭演武厅等均位于此，如今的龙海市政府也不例外。在解放西路以南的仙庵路一带和以北的西湖路一带，蜿蜒的水系见证着石码镇更为古早的景象。

后港片区保留了部分街边的水道。水边的人家把房子搭到水面上，砖石垒成的短柱支撑着水上的部分，形成吊脚楼。有些人家在沿水的一面开出小门，旧时可能用于对接游走于水道之上的小船；有些小门前则有石条铺成的几级台阶，向下延伸到水面。小桥连通着水道两岸，五条石板跨过水面，便成了五板桥，可惜石板上的刻字已模糊难辨。

▲五板桥

▲水边的吊脚楼

比起东边文化社区的书斋气，西边这片多了些乡俗的氛围。构成这一片的社区单位，是不同的乡社。一座庙宇、一棵榕树，便是维系一个乡社的中心点，是社里的公共空间，亦是背井离乡的游子返乡时辨认乡里的标志。比各乡社的庙宇更高一级的，还有总管周边几个社的大庙。五福禅寺便属于此类。

▲社头的庙宇与榕树

五福禅寺始建于明代，之后多次重修，是石码地区的第一大古寺，寺里保留了清光绪八年（1882年）福建漳州府石码海防分府曹文昭所立的石碑和光绪二十六年立的“修五福禅寺”和“兴建文山书院”、“捐缘芳名”碑记；在芳名录上，可以看到鸿图社、、中境社、霞庵社等附近乡社诸多捐钱乡贤的名称。

这种不同寺庙分管不同层次社区的现象，也出现在石码的其他区域。同样祀奉海上女神妈祖，解放东路的祖宫与新华路大宫前街的天后宫，相距仅有百来米却互不干扰；，而被称为“大宫”的天后宫则涵盖整个石码，旧时文武需前往行香。石码街中心祀奉关公的关帝庙和祀奉观音菩萨的宛南亭，更是管辖整个石码地区的大庙。

▲宛南亭

社头的大榕树也是乡社的象征，树下纳凉闲聊是许多人日常经历的乡社生活场景。

五板桥附近的一棵大榕树下，石砌的基座上依稀可以看见“不敢殉夫勤育子”的字样。原来，基座的石材来自于一座贞节牌坊。为千古流芳而建的贞节牌坊化为社头大树下造福生民的石座，也算是一种奇妙的生命延续吧。

▲大榕树与贞节牌坊

后港片区的蔡港，作为锦江的分流，曾通联月港古航道九十九湾。片区里还有自清朝末年便已建成的盐厂，立于道光年间的“盐关路头”碑嵌在盐仓的红砖墙里。

▲蔡港街街景

如今的后港片区被列为待拆的棚户区，房屋因居民搬离而显得有些破败，水渠也因疏于治理而变得碧绿。

▲待拆的后港片区

生命力旺盛的植物从无人居住的房屋里生长出来，长叶的郁郁葱葱，开花的竞相争艳。

▲三角梅在旧房顶绽放

拆迁工作的推进引起了石码当地文史人士的激烈反应。在他们看来，这里是石码镇的源头，是石码完整格局的重要部分。石码的文化遗产不只在于骑楼街，更在于骑楼街背后的厝埕、乡社和水道。后港片区的水、桥、庙宇、榕树，一连串密集的历史文化符号，都是石码从无到有的见证。将临水房屋当作等待整治改造的棚户区，无疑是从惯有的陆地思维看待问题，而没有考虑到水系对于石码发展的关键作用。他们感慨，正如客运码头迁出石码镇，石码正离水越来越远。

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